A Elsa Schiaparelli le encantaba repetir: «Para mí, diseñar ropa no es una profesión, sino un arte». No era una presunción, sino una declaración de intenciones. Y es precisamente de esta premisa que surge «Schiaparelli: La moda se convierte en arte», la primera gran retrospectiva que el Reino Unido dedicará a la «italiana» (como la llamaba Coco Chanel, con un toque de ironía), que se inaugurará el 28 de marzo de 2026 en el Museo Victoria & Albert de Londres. No esperen un simple desfile de maniquíes. Esta exposición es una investigación sobre cómo una imaginación radical pudo subvertir los cánones del siglo XX, llegando intacta y quizás más vibrante que nunca en las manos escultóricas del director creativo Daniel Roseberry.
La exposición se inaugura con lo que podríamos llamar la invención del guardarropa moderno. Antes del surrealismo, Elsa era una visionaria pragmática. La sección «Diseñando el guardarropa moderno» nos transporta a 1927, cuando apareció en París el letrero «Schiaparelli. Pour Le Sport». La exposición presenta el famoso suéter con lazo trampantojo, una pieza que la propia Elsa donó al V&A: una ilusión óptica que hoy llamaríamos pop, pero que en aquel entonces era pura vanguardia. Aquí vemos a Schiaparelli liberando a las mujeres con trajes de pantalón y cortes atrevidos, listas para la ciudad (Pour la Ville), sin olvidar jamás la ironía de los botones esculturales o los sombreros que imitan trenzas. Es la prueba de que la funcionalidad no tiene por qué matar a la imaginación.
El eje central de la exposición, «Constelaciones Creativas», es el encuentro entre moda y arte. Elsa no se valía de los artistas; vivía dentro de sus límites intelectuales. Contemplar el Vestido Esqueleto de 1938 (una pieza única en la colección permanente del V&A) junto al Vestido Lágrimas o el sombrero-zapato creado por el genio de Salvador Dalí permite comprender que la vestimenta puede ser un manifiesto político y psicológico.
El diálogo continúa con los perfiles reflejados de Jean Cocteau, que se transforman en jarrones de rosas sobre un abrigo de noche, y con obras de Picasso, Man Ray y Eileen Agar . Es un universo donde el Teléfono Langosta de Salvador Dalí y el Vestido Langosta de Elsa no son meros objetos, sino fragmentos de un único sueño lúcido.
Una de las principales novedades de esta exposición es la mirada en profundidad a Schiaparelli London. En 1933, la apertura del salón de Mayfair introdujo el surrealismo en el corazón de la élite británica. Entre las joyas expuestas se encuentra el único vestido de novia que se conserva de la diseñadora, una nube de rayón color ostra con hilos metálicos que transmite una feminidad menos agresiva pero igualmente refinada. Finalmente, la exposición concluye con Golden Thread, un puente hacia lo contemporáneo. Aquí, el testigo pasa a Daniel Roseberry. Desde 2019, el diseñador estadounidense, a cargo del número 21 de la Place Vendôme, ha revitalizado con éxito los códigos de la Maison sin caer en la nostalgia vintage. «El trabajo de Roseberry sigue marcando la cultura global contemporánea», subraya Delphine Bellini, directora ejecutiva de la Maison. Y lo vemos en la muñeca robot de cristal del último desfile de Alta Costura, el vestido escultural de Ariana Grande en los Óscar de 2025 y el vestido Skeleton negro y dorado reinterpretado para Dua Lipa.
La moda de Elsa Schiaparelli nunca se ha regido por las tendencias, y con Roseberry se convierte en una cuestión de postura intelectual. Como afirmó Tristram Hunt, director del V&A, esta es la celebración de una pionera visionaria que supo combinar creatividad y comercio sin renunciar a su esencia.
Desplácese por las fotografías de "Schiaparelli: La moda se convierte en arte", la exposición en el Museo Victoria & Albert.
