Gucci siempre ha llevado sus contradicciones a flor de piel. Para Demna , entrar en la casa para Otoño/Invierno 2026 se trata menos de ruptura y más de transformación. Su primer desfile se lee como una recalibración, una herencia traída al presente y filtrada a través de un enfoque radical en el cuerpo.
Ubicada en un espacio monumental, casi museístico, revestido de esculturas de mármol, la exposición se inauguró con una declaración clara. La memoria artística de Italia cobraba gran importancia, influenciada por la estancia de Demna en Florencia y sus encuentros con La Primavera de Botticelli y El Nacimiento de Venus en los Uffizi. Esa carga emocional se tradujo en una colección obsesionada con la proporción, el deseo y la presencia física.
Comenzó con un minivestido de punto blanco sin costuras, llevado como una segunda piel, técnico y sensual a la vez. El cuerpo fue el protagonista en todo momento. Camisetas ultra ajustadas esculpieron torsos atléticos, mientras que los looks de noche en encaje y satén de lúrex, ajustados y sugerentes, delinearon cada curva. En la pasarela, Kate Moss, Emily Ratajkowski, Alex Consani y Vittoria Ceretti encarnaron esa tensión entre el glamour y el control.
Demna revisó los códigos de la casa sin dudarlo. El tanga visible, un guiño a la era de Tom Ford, resurgió sobre leggings de tiro bajo. Las caderas quedaron al descubierto, pero con una precisión casi arquitectónica. La sastrería se suavizó hasta convertirse en algo fluido, casi líquido, con chaquetas diseñadas para combinar con faldas, leggings o pantalones clásicos. El vestuario funcionaba como un sistema, adaptable pero intencional.
Los arquetipos se desintegraron y se fusionaron. Los chándales se transformaron en "vestidos deportivos". Los leggings se fusionaron con los pantalones. Las chaquetas y las camisetas se fusionaron en una prenda ultra ajustada. El calzado siguió el mismo camino: las zapatillas deportivas se estilizaron como las carrocerías de los deportivos, difuminando la línea entre rendimiento y elegancia.
Los materiales reforzaron el tira y afloja. El bordado de plumas enmarcaba el rostro. Las chaquetas abullonadas se ajustaban al torso. La intarsia de borrego y el cuero flexible aportaban tacto. Los bordes termosellados, los dobladillos curvos y las construcciones sin costuras apuntaban a un rigor técnico diseñado para la facilidad y la claridad.
Las referencias antiguas surgieron con un toque moderno. Los elementos drapeados evocaban estatuas griegas, pero se posaban sobre camisetas de inspiración skate. Un vestido blanco insinuaba la figura de Venus surgiendo de la espuma. Luego, el ambiente viró hacia la celebración: conjuntos bordados llevados descalzos, minivestidos con cortes, un vestido sin espalda que dejaba ver un tanga GG de oro blanco con diamantes engastados. El exceso parecía deliberado, arraigado en la dramática historia de Gucci.
Los accesorios completaban el conjunto. El bolso Bamboo 1947 regresó con un volumen minimalista y un asa de cuero suave. Los minaudières de archivo resurgieron. La zapatilla Manhattan se alzó junto a los flexibles mocasines Giovanni y Cupertino. Incluso la riñonera, antes descartada, reapareció cruzada. Llevar un bolso en el hueco del brazo, un gesto propio de los años 2000, se sentía renovado.
Demna ha sido claro en su intención. No le interesa un Gucci abstracto e intelectual. Busca una casa que se sienta. En este debut, la tradición y la inmediatez se unen, dando forma a un lenguaje basado en la tensión, el deseo y un lujo arraigado en el cuerpo.
