¿Cómo es posible rejuvenecer una marca que tiene una identidad tan estética en la historia de la moda sin parecer una fantasía? Es un reto al que se enfrenta Courrèges desde hace tiempo, intentando afianzarse en el mercado actual. En la década de 1960, fue una de las marcas representativas de la moda contemporánea, considerada futurista, que representaba un ideal juvenil francés muy característico. Hoy, exactamente 50 años desde la creación de André Courrèges, la compañía reabre con un nuevo director artístico, Nicolas Di Felice, el tercero en asumir el cargo en la última década.
Nicolas proviene de la escuela creativa belga, habiendo trabajado como mano derecha de Nicholas Ghesquière en Balenciaga y Louis Vuitton, además de haber pasado por Christian Dior en la fase de Raf Simons. El récord coincide, ya que el propio Courrèges fue discípulo de Cristóbal Balenciaga. Di Felice asumió el desafío (que no es fácil) de intentar revivir la relevancia de Courrèges fusionando el archivo histórico de la marca con la mujer del siglo XXI.
Por esta razón, ha aportado la "diversión pop" de la casa y el lado deportivo casi sobrio de Courrèges. Las clásicas botas go-go siguen ahí, combinadas con vestidos largos y faldas cortas, chaquetas de silueta estructurada y vestidos llenos de recortes. El uso de plástico, que fue un éxito en la década de 1960, ha sido excluido con una mirada hacía la sostenbilidad, desarrollando un material más eco-friendly de origen vegetal. Es una forma de llevar Courrèges a una nueva fase.
