Las colecciones primavera-verano 2021 descubiertas el pasado mes de octubre nos sumergieron en una nostalgia reconfortante y bienvenida. Un regreso a los noventa, cuando la imprudencia, mecida por un espíritu de rebeldía teñido de rock y música electrónica, se reflejaba en los guardarropas ceñidos. El pistoletazo de salida lo dio, en particular, la primera colección imaginada a dúo por Raf Simons y Miuccia Prada, para la casa milanesa: minivestidos de tres agujeros disponibles en rosa empolvado o en amarillo muy claro, conjunto camisero negro realzado con estilo arnés drapeado, interacción y volúmenes meticulosamente ejecutados, suéteres de punto ligero finamente cortados, regreso del logo al primer plano... Empujando el cursor aún más, el dúo sacó de los archivos una serie de estampados con connotaciones pop de los sesenta, vistos por primera vez en la colección otoño-invierno 1996 de Prada, y aquí reinterpretada en grandes faldas plisadas combinadas con sudaderas con capucha. Luego vinieron piezas en colores a veces eléctricos y a veces sobrios, y con cortes fáciles firmados por Daniel Lee en Bottega Venetta, polos con cremallera junta a pantalones holgados que se usan a la altura de las caderas en Coperni, elegantes trajes negros combinados con sujetadores de cuero y una aparente ausencia de maquillaje en Hermès, o incluso un montón de pequeños vestidos de tirantes finos, que evocan las mejores horas de Kate Moss, en Paco Rabanne, Jil Sander, N ° 21 o Gabriela Hearst. Acompañando a estas numerosas referencias donde destaca la pureza, aparece el espíritu de la “Rave party”, querido por los supercargados de los noventa, está presente. Así, la primera colección del estadounidense Matthew Williams para Givenchy es el reflejo perfecto de ello. Si el encanto es, a primera vista, decididamente sobrio --articulado en impecables trajes beige, pequeños vestidos pegados al cuerpo o fatales vestidos con la espalda descubierta--, la irreverencia radica en las gruesas cadenas que se pasan alrededor del cuello y en las asas de los bolsos, en las blusas de tul transparente que se llevan con los shorts negros remangados, en las piezas de cuero rajado o en las imponentes zapatillas deportivas y tachuelas. Un vocabulario de moda que recuerda al de Helmut Lang, un destacado diseñador austriaco de los años 80 y 90, que se retiró de las pasarelas en 2005. Un visionario, anticipó, a lo largo de su carrera, el mainstream social en sus colecciones: preponderancia de la androginia, aumento de la importancia de las piezas deportivas, gran interés por los tejidos técnicos y la mezcla de materiales. Volcado ahora hacia el arte, cultiva la discreción, pero sin embargo firmó una colaboración con la casa Saint Laurent para una serie de esculturas, el pasado mes de noviembre.
Para Éric Briones, autor del libro Luxe et Résiliences: las claves para recuperarse ante las crisis (ediciones Dunod), no sorprende el renovado interés por la estética de los noventa: “Podemos decir que está casi escrito. En tiempos de crisis económica, sanitaria o política, como la que atravesamos hoy, notamos un retorno muy fuerte a la no opulencia. Como una respuesta mesurada a la locura del mundo. La crisis de 1929 vio el nacimiento de la obra de Coco Chanel, y se centró en el negro, la libertad de movimiento, el aligeramiento de la prenda ... Hoy, redescubrir la pureza de los años 90 'encaja perfectamente en este rechazo de la opulencia, este deseo para volver a lo esencial, a lo importante ". Así, los colores son más discretos, los cortes más prácticos y utilitarios, las prendas más atemporales. Opinión compartida por Serge Carreira, catedrático de Sciences-Po y especialista en moda y lujo: “Las crisis generan búsquedas esencialistas y ansias de sobriedad. Con la ropa pasa lo mismo, priorizamos la comodidad de los tejidos y cortes, por ejemplo. El minimalismo responde así a la perfección a este momento de incertidumbre que atravesamos”. Y tampoco es baladí encontrar en las colecciones actuales referencias a las fiestas rave underground: “expresa una forma de radicalismo, algo alternativo para hacer frente a la abundancia. Indirectamente, esto se refiere a un rechazo a la superficialidad. Además, los ravers tienen una relación especial con el cuerpo, a través de la danza. Así, la ropa aquí te permite recuperar tu cuerpo” , prosigue el experto. La reciente decisión de la casa Bottega Venetta de retirarse de todas las redes sociales también forma parte de este radicalismo contra el movimiento actual. “También vemos aquí un rechazo al desborde de información, como un deseo de apaciguamiento”, comenta Eric Briones.
Habiendo crecido muchos en la década de los noventa, no es de extrañar que los creadores de hoy se estén reapropiando de este período que marcó su construcción. Matthew Williams, director artístico de Givenchy, de 35 años, creció en California, donde frecuentaba parques de patinaje y DJ locales. En una entrevista con Le Figaro en octubre pasado, retomó la definición de lujo de Martin Margiela, otra gran figura de la moda en la década de 1990: “Calidad, comodidad y atemporalidad” , a lo que agregó la noción de eco-responsabilidad, tema querido de las nuevas generaciones. Para Leyla Néri, directora del máster en Diseño de Moda y Artes de Parsons Paris Fashion School, los estudiantes actuales están particularmente interesados en la moda de la década de 1990. “Hasta hace diez años, nuestros estudiantes no estaban realmente interesados en ella. Hoy, hacen muchas preguntas sobre el trabajo de Helmut Lang o Raf Simons. Para ellos, estos son verdaderos referentes, los ven como diseñadores icónicos, y particularmente se adhieren a la visión de Helmut Lang, que no era crear colecciones sino guardarropas. Tenía este deseo de hacer ropa para personas reales, a las que le sirvan en la vida real. Por eso encontramos una dimensión utilitaria en su obra. Además, el minimalismo no tenía género, y esto se hace eco particularmente de las preocupaciones actuales de nuestros estudiantes ”.
Si la herencia de creadores como Helmut Lang despierta vocaciones, también despierta pasiones. Es el caso del neoyorquino David Casavant, un estilista de 30 años, que a lo largo de los años ha construido una colección de piezas de Helmut Lang para hacer que los más fervientes admiradores se pongan verdes de envidia. “Actualmente tengo varios miles de habitaciones, casi llena mi apartamento", se ríe. "Empecé cuando era adolescente, en e-bay. Su estética minimalista coincide con mi personalidad bastante discreta. Busco las piezas que echo de menos para armar las colecciones completas, temporada tras temporada. Creo que este renovado interés en este período y estos creadores en particular se ve reforzado por Internet, ahora es mucho más fácil encontrar fotos de tus colecciones en línea, y por lo tanto proyectarte ”. Y el interés no parece aburrido, David Casavant admite que de hecho vive en parte gracias al alquiler de piezas de su colección, para eventos especiales, rodajes de películas o simplemente para la vida cotidiana. Como lo imaginó Helmut Lang.
