Encanto despojado, minimalismo asumido, inspiración de las fiestas rave... Flota como un aire de los 90 en las colecciones primavera-verano 2021.

Las colecciones primavera-verano 2021 descubiertas el pasado mes de octubre nos sumergieron en una nostalgia reconfortante y bienvenida. Un regreso a los noventa, cuando la imprudencia, mecida por un esp&iacute;ritu de rebeld&iacute;a te&ntilde;ido de rock y m&uacute;sica electr&oacute;nica, se reflejaba en los guardarropas&nbsp;ce&ntilde;idos. El pistoletazo de salida lo dio, en particular, la primera colecci&oacute;n imaginada a d&uacute;o por Raf Simons y Miuccia Prada, para la casa milanesa: minivestidos de tres agujeros disponibles en rosa empolvado o en amarillo muy claro, conjunto camisero negro realzado con estilo arn&eacute;s drapeado, interacci&oacute;n y vol&uacute;menes meticulosamente ejecutados, su&eacute;teres de punto ligero finamente cortados, regreso del logo al primer plano... Empujando el cursor a&uacute;n m&aacute;s, el d&uacute;o sac&oacute; de los archivos una serie de estampados con connotaciones pop de los sesenta, vistos por primera vez en la colecci&oacute;n oto&ntilde;o-invierno 1996 de Prada, y aqu&iacute; reinterpretada en grandes faldas plisadas combinadas con sudaderas con capucha. Luego vinieron piezas en colores a veces el&eacute;ctricos y a veces sobrios, y con cortes f&aacute;ciles firmados por Daniel Lee en Bottega Venetta, polos con cremallera junta&nbsp;a&nbsp;pantalones holgados que se usan a la altura de las caderas en Coperni, elegantes trajes negros combinados&nbsp;con sujetadores de cuero y una aparente ausencia de maquillaje en Herm&egrave;s, o incluso un mont&oacute;n de peque&ntilde;os vestidos de tirantes finos, que evocan las mejores horas de Kate Moss, en Paco Rabanne, Jil Sander, N &deg; 21 o Gabriela Hearst. Acompa&ntilde;ando a estas numerosas referencias donde destaca la pureza, aparece el esp&iacute;ritu de la &ldquo;Rave party&rdquo;, querido por los supercargados de los noventa, est&aacute; presente. As&iacute;, la primera colecci&oacute;n del estadounidense Matthew Williams para Givenchy es el reflejo perfecto de ello. Si el encanto es, a primera vista, decididamente sobrio --articulado en impecables trajes beige, peque&ntilde;os vestidos pegados al cuerpo o fatales vestidos con la espalda descubierta--, la irreverencia radica en las gruesas cadenas que se pasan alrededor del cuello y en las asas de los bolsos, en las blusas de tul transparente que se llevan con los shorts negros remangados, en las piezas de cuero rajado o en las imponentes zapatillas deportivas y tachuelas. Un vocabulario de moda que recuerda al de Helmut Lang, un destacado dise&ntilde;ador austriaco de los a&ntilde;os 80 y 90, que se retir&oacute; de las pasarelas en 2005. Un visionario, anticip&oacute;, a lo largo de su carrera, el mainstream social en sus colecciones: preponderancia de la androginia, aumento de la importancia de las piezas deportivas, gran inter&eacute;s por los tejidos t&eacute;cnicos y la mezcla de materiales. Volcado ahora hacia el arte, cultiva la discreci&oacute;n, pero sin embargo firm&oacute; una colaboraci&oacute;n con la casa Saint Laurent para una serie de esculturas, el pasado mes de noviembre.

Para &Eacute;ric Briones, autor del libro Luxe et R&eacute;siliences: las claves para recuperarse ante las crisis (ediciones Dunod), no sorprende el renovado inter&eacute;s por la est&eacute;tica de los noventa: &ldquo;Podemos decir que est&aacute; casi escrito. En tiempos de crisis econ&oacute;mica, sanitaria o pol&iacute;tica, como la que atravesamos hoy, notamos un retorno muy fuerte a la no opulencia. Como una respuesta mesurada a la locura del mundo. La crisis de 1929 vio el nacimiento de la obra de Coco Chanel, y se centr&oacute; en el negro, la libertad de movimiento, el aligeramiento de la prenda ... Hoy, redescubrir la pureza de los a&ntilde;os 90 &#39;encaja perfectamente en este rechazo de la opulencia, este deseo para volver a lo esencial, a lo importante &quot;. As&iacute;, los colores son m&aacute;s discretos, los cortes m&aacute;s pr&aacute;cticos y utilitarios, las prendas m&aacute;s atemporales. Opini&oacute;n compartida por Serge Carreira, catedr&aacute;tico de Sciences-Po y especialista en moda y lujo: &ldquo;Las crisis generan b&uacute;squedas esencialistas y ansias de sobriedad. Con la ropa pasa lo mismo, priorizamos la comodidad de los tejidos y cortes, por ejemplo. El minimalismo responde as&iacute; a la perfecci&oacute;n a este momento de incertidumbre que atravesamos&rdquo;. Y tampoco es balad&iacute; encontrar en las colecciones actuales referencias a las fiestas rave underground: &ldquo;expresa una forma de radicalismo, algo alternativo para hacer frente a la abundancia. Indirectamente, esto se refiere a un rechazo a la superficialidad. Adem&aacute;s, los ravers tienen una relaci&oacute;n especial con el cuerpo, a trav&eacute;s de la danza. As&iacute;, la ropa aqu&iacute; te permite recuperar tu cuerpo&rdquo; , prosigue el experto. La reciente decisi&oacute;n de la casa Bottega Venetta de retirarse de todas las redes sociales tambi&eacute;n forma parte de este radicalismo contra el movimiento actual. &ldquo;Tambi&eacute;n vemos aqu&iacute; un rechazo al desborde de informaci&oacute;n, como un deseo de apaciguamiento&rdquo;, comenta Eric Briones.

Habiendo crecido muchos en la d&eacute;cada de los noventa, no es de extra&ntilde;ar que los creadores de hoy se est&eacute;n reapropiando de este per&iacute;odo que marc&oacute; su construcci&oacute;n. Matthew Williams, director art&iacute;stico de Givenchy, de 35 a&ntilde;os, creci&oacute; en California, donde frecuentaba parques de patinaje y DJ locales. En una entrevista con Le Figaro en octubre pasado, retom&oacute; la definici&oacute;n de lujo de Martin Margiela, otra gran figura de la moda en la d&eacute;cada de 1990: &ldquo;Calidad, comodidad y atemporalidad&rdquo; , a lo que agreg&oacute; la noci&oacute;n de eco-responsabilidad, tema querido de&nbsp;las nuevas generaciones. Para Leyla N&eacute;ri, directora del m&aacute;ster en Dise&ntilde;o de Moda y Artes de Parsons Paris Fashion School, los estudiantes actuales est&aacute;n particularmente interesados en la moda de la d&eacute;cada de 1990. &ldquo;Hasta hace diez a&ntilde;os, nuestros estudiantes no estaban realmente interesados en ella. Hoy, hacen muchas preguntas sobre el trabajo de Helmut Lang o Raf Simons. Para ellos, estos son verdaderos referentes, los ven como dise&ntilde;adores ic&oacute;nicos, y particularmente se adhieren a la visi&oacute;n de Helmut Lang, que no era crear colecciones sino guardarropas. Ten&iacute;a este deseo de hacer ropa para personas reales, a las que le sirvan en la vida real. Por eso encontramos una dimensi&oacute;n utilitaria en su obra. Adem&aacute;s, el minimalismo no ten&iacute;a g&eacute;nero, y esto se hace eco particularmente de las preocupaciones actuales de nuestros estudiantes &rdquo;.

Si la herencia de creadores como Helmut Lang despierta vocaciones, tambi&eacute;n despierta pasiones. Es el caso del neoyorquino David Casavant, un estilista de 30 a&ntilde;os, que a lo largo de los a&ntilde;os ha construido una colecci&oacute;n de piezas de Helmut Lang para hacer que los m&aacute;s fervientes admiradores se pongan verdes de envidia. &ldquo;Actualmente tengo varios miles de habitaciones, casi llena mi apartamento&quot;, se r&iacute;e. &quot;Empec&eacute; cuando era adolescente, en e-bay. Su est&eacute;tica minimalista coincide con mi personalidad bastante discreta. Busco las piezas que echo de menos para armar las colecciones completas, temporada tras temporada. Creo que este renovado inter&eacute;s en este per&iacute;odo y estos creadores en particular se ve reforzado por Internet, ahora es mucho m&aacute;s f&aacute;cil encontrar fotos de tus colecciones en l&iacute;nea, y por lo tanto proyectarte &rdquo;. Y el inter&eacute;s no parece aburrido, David Casavant admite que de hecho vive en parte gracias al alquiler de piezas de su colecci&oacute;n, para eventos especiales, rodajes de pel&iacute;culas o simplemente para la vida cotidiana. Como lo imagin&oacute; Helmut Lang.

La moda del momento, ¿nostalgia de los 90?

Entradas recomendadas

Moda

La magia de Michelle Yeoh en “Wicked: For Good” y sus poderes en la vida real

News

Glamour tenebroso: las maestras del vestuario en el cine de terror

Voyage

Finca Cortesin: el nuevo referente del lujo mediterráneo

Moda

Para Florence Welch, el duelo se ha convertido en un superpoder

News

Louis Vuitton lleva el estilo británico al campo con Jude Bellingham y Callum Turner

News

Rosalía revive la fiebre de la moda de los años 2000 en "Berghain".

News

Kaia Gerber personifica una feminidad liberada para Mango

News

Los mejores looks románticos y etéreos de Florence Welch en el escenario