Cuatro diseñadores afincados en Tokio —Ryota Iwai de Auralee, Kiichiro Asakawa de Ssstein, Masayuki Ino de Doublet y Yusuke Takahashi de CFCL— reinterpretan los códigos estéticos que han hecho única a la moda masculina japonesa.

Los aficionados a la moda masculina coinciden: si quieres ir de compras, tienes que ir a Tokio. La capital japonesa es una auténtica meca de estilos que van desde el deconstruccionismo vanguardista, tras los debuts parisinos de Rei Kawakubo – Comme des Garçons y Yohji Yamamoto en la década de 1980, hasta el estilo vintage americano , el gorpcore y, por supuesto, el streetwear , que encontró su hogar en Harajuku en la década de 1990 antes de dar forma a la moda dominante en la década de 2010 y más allá. Tanto si buscas minimalismo sartorial, nuevos tejidos técnicos patentados o una lealtad inquebrantable a las tradiciones artesanales, los diseñadores japoneses lo tienen todo. &quot; Esto se debe tanto a la rica experiencia manufacturera del país como a su cantera de talento &quot;, explica Kaoru Imajo , directora de la Semana de la Moda de Japón . En Japón se puede fabricar de todo: desde prendas vaqueras hasta chaquetas de cuero, desde sastrería hasta chaquetas de plumas, y hay diseñadores de todo tipo. Así que, cuando surge una tendencia, Japón ya cuenta con una marca preparada para satisfacer esas necesidades . La enorme cantidad de marcas de nicho y la propensión cultural a la hiperespecialización han reforzado el enigmático atractivo de la moda masculina. Sin embargo, las barreras lingüísticas siguen siendo un factor innegable, y en la era del hipercompartir digital, recibir menos información de los diseñadores, especialmente de aquellos que ya tienden a dejar que sus prendas hablen por sí solas, es un soplo de aire fresco. « En Japón, el concepto de lujo discreto no es nada nuevo », añade Motofumi Kogi, alias Poggy , una figura destacada del sector minorista, creador de tendencias e icono del estilo urbano, recientemente contratado por Jimmy Choo como curador de estilo del proyecto masculino. « Puede parecer aburrido, pero son precisamente los productos puros y sin palabras los que la gente desea hoy en día ». Cuatro de los diseñadores de moda masculina más reconocidos del país nos ofrecieron una mirada entre bastidores a las inspiraciones y técnicas que hay detrás de sus colecciones más recientes.

RYOTA IWAI | auralee

En el tranquilo taller de Auralee en Minami-Aoyama, Ryota Iwai hace lo que mejor sabe hacer. Recorre con la mano un nailon transparente, un tejido tan translúcido que parece vibrante, y luego una gruesa lana de espiga en un tono azul tan intenso que parece una silenciosa respuesta al gris turbio del invierno urbano. « Normalmente se piensa en el invierno como frío, oscuro o pesado », dice Iwai, explicando el punto de partida de la colección Otoño/Invierno 2026 de Auralee , rica en colores que levantan el ánimo y texturas superpuestas. « Pero creo que la estación también tiene sus ventajas: el aire fresco que se respira, la forma en que entra la luz. Quería crear una temporada en la que nos fijáramos en lo positivo ». Es precisamente este optimismo y la negativa a que la prenda abrume a la persona, combinados con una rigurosa atención al detalle, lo que ha llevado a Auralee a transformarse de un proyecto de nicho centrado en tejidos cuando se lanzó en 2015 a uno de los eventos más esperados del calendario de la Semana de la Moda de París . Para Iwai, sin embargo, la marca es menos una marca de moda y más un ejercicio continuo de la meticulosidad y la sensibilidad por las que es famosa la artesanía japonesa. Nacido en Kobe, este diseñador de 42 años no tuvo una trayectoria lineal en el mundo de la moda. Aunque se graduó en la prestigiosa escuela de moda Bunka , su verdadera formación tuvo lugar en tiendas de segunda mano y en los archivos de Norikoike , una marca de prendas de punto donde aprendió a crear hilos originales desde cero. Una lección que aún lo persigue hoy en día. De hecho, incluso hoy, una prenda de Auralee no nace de un panel de inspiración, una silueta o telas prefabricadas: todo comienza con las fibras, como el nailon ultrafino que, como la mayoría de los materiales de la marca, se desarrolla específicamente para la colección. « Mi inspiración proviene principalmente del propio proceso de desarrollo de telas y materiales. Es un efecto bola de nieve: la investigación influye en el tipo de tela que queremos crear, y las telas determinan las formas que mejor las realzan ».

Un look de la colección otoño/invierno 2026 de la marca Auralee de Ryota Iwai.

Esta temporada, eso significó traducir la palabra &quot; ligereza &quot; a forma física. El resultado es una colección que desafía la pesadez tradicional del invierno, utilizando georgette de seda y colores primarios para aportar una sensación visual de ligereza a la ropa de invierno. Una elección que desafía a un mercado donde los consumidores tienden a justificar las prendas caras optando por los más seguros negros y azules marinos. &quot; Sí, definitivamente percibimos este riesgo &quot;, admite Iwai. &quot; Pero para mí, el color es el primer impacto visual. Quiero desafiarme a mí mismo creando algo atrevido que siga siendo ponible &quot;. Esta refinada sensibilidad de diseño le ha valido a Auralee un público fiel que abarca generaciones: desde veinteañeros en Shibuya hasta cincuentones en París. A pesar de su alcance global, la marca sigue arraigada en las mismas fábricas japonesas con las que Iwai ha colaborado desde el principio. &quot; Si algo ha cambiado, es poder devolverles algo a estas personas que son tan fundamentales para la marca &quot;. En una industria dominada por el crecimiento y las cifras, la mentalidad de Iwai y su enfoque centrado en la fibra lo convierten en una verdadera excepción. Cuando se le pregunta sobre sus objetivos para Auralee, responde sin dudar: « Simplemente quiero crear algo mejor que antes... y seguir haciéndolo ». Incluso al hablar de su filosofía, evita la jerga típica del sector. No le interesa ser minimalista ni revolucionario. En cambio, prefiere una palabra sencilla y esencial: « Quiero transmitir un sentido de humanidad... Quiero que este proyecto se sienta sincero: si lo consigo, habré alcanzado mi objetivo ».

KIICHIRO ASAKAWA | Ssstein

El trabajo de Kiichiro Asakawa no comienza con un boceto, sino con una colección, en el sentido antropológico del término. Mucho antes de convertirse en diseñador, Asakawa era una especie de archivista cotidiano: dirigía una tienda multimarca y coleccionaba piezas vintage. Esa temprana familiaridad con el ciclo de vida de una manga o la pátina de la pana desgastada sigue siendo la base de Ssstein, la marca que fundó en 2016. Asakawa, que comenzó remodelando sus piezas vintage, no busca inventar un nuevo lenguaje. Más bien, aspira a perfeccionar lo que ya existe. « Ver a los clientes felices, luciendo piezas que yo había creado cuidadosamente una a una, fue el punto de partida. Sigo centrándome en crear cosas que considero genuinamente bellas ». Para la temporada otoño/invierno 2026 , esta idea de belleza se encuentra en « escenas de luz ». La colección presenta abrigos largos que rozan el suelo, confeccionados en tweed texturizado de tonos jaspeados, y pantalones fluidos que caen elegantemente hasta el tobillo, transmitiendo una sensación auténtica y desenfadada. Entre sus fuentes de inspiración, Asakawa menciona los cambiantes colores de las hojas otoñales y la imagen de una pareja de ancianos en un restaurante: momentos « silenciosamente especiales » que le recuerdan al diseñador la importancia de mantener una sensibilidad « neutral y abierta » a lo largo de su carrera.

Retrato de Kiichiro Asakawa, diseñador de la marca Ssstein.

&quot;Ver a mis clientas felices luciendo las prendas que había creado con esmero fue el punto de partida. Sigo centrándome en crear cosas que me parecen verdaderamente bellas.&quot; – KIICHIRO ASAKAWA @ SSSTEIN

Un look de Ssstein Otoño/Invierno 2026 por Kiichiro Asakawa.

Pero Asakawa combina sensibilidad y rigor técnico, plenamente consciente de la exigente atención de los consumidores japoneses. « En Japón, hay mucha gente con una profunda pasión por la ropa. Quieren vestir algo y, al mismo tiempo, comprender su contexto de producción y sus más mínimos detalles ». Para él, satisfacer este nivel de atención significa crear un lenguaje común entre diseñador y usuario. A sus 39 años, diseña para su generación: hombres que han superado las tendencias más llamativas de su juventud y ahora buscan: « Prendas naturales y ponibles, pero con un carácter distintivo ». Esta sensibilidad está ganando terreno: aunque el negocio sigue siendo principalmente nacional, la presencia internacional de la marca está creciendo, gracias a un público global cada vez más atraído por su estética serena y equilibrada. De cara al futuro, Asakawa evita las grandes ambiciones corporativas, prefiriendo un enfoque más meditativo. En momentos de bloqueo creativo, sale a caminar o pasa tiempo con su familia, despejando una mente que se dedica constantemente a: « Recopilar y conectar pequeños fragmentos de inspiración». Intento vivir cada día con plena consciencia… Si Ssstein pudiera continuar durante 10 o 20 años y llegar a aún más gente, sería realmente feliz .

MASAYUKI INO | Doblete

Masayuki Ino es el gran provocador de la moda japonesa. Desde que fundó Doublet en 2012, firma que también ganó el Premio ILVMH , se ha forjado una reputación por sus piezas que exigen un examen minucioso: desde camisas comprimidas, empaquetadas como aperitivos, hasta prendas que cambian de forma al exponerse al calor. Sin embargo, como demuestra su última colección, &quot; Air &quot;, su ingenio irónico se pone ahora al servicio de una de las crisis más generalizadas: la medioambiental. &quot; Las cosas más importantes deben comunicarse con ligereza &quot;, afirma Ino, citando al escritor Kotaro Isaka . Una filosofía que define su trayectoria. Mientras que muchos de sus contemporáneos abordan el cambio climático con un tono más serio, Ino lo hace con su característica mirada irónica. Para la temporada otoño/invierno 2026 , se dirigió directamente a la atmósfera, utilizando hilos elaborados con dióxido de carbono capturado y tintas derivadas del carbono extraído de los gases de escape. En la pasarela, esto se tradujo en chaquetas voluminosas, similares a las de plumas, que flotaban alrededor del cuerpo como sacos de oxígeno, y capas translúcidas que se movían con quien las llevaba, evocando una brisa. « El aire es algo invisible, pero innegablemente presente. El trabajo de los desarrolladores de materiales e ingenieros también es en gran medida invisible. A través de la ropa, esta colección explora cómo estos elementos imperceptibles pueden volverse perceptibles ». Es un logro técnico que fácilmente podría parecer frío o distante si no fuera por la insistencia de Ino en un enfoque basado en el « humor afirmativo y la vulnerabilidad ».

&quot;No puedo definir a mis clientes... lo que tienen en común es una cierta mentalidad abierta.&quot; – MASAYUKI INO @ DOBLETE

Retrato de Masayuki Ino, diseñador de Doublet.

Dos looks de la colección Otoño/Invierno 2026 de Doublet, diseñados por Masayuki Ino.

Nacido en la prefectura japonesa de Gunma, Ino, de 46 años, adquirió experiencia formativa como diseñador de calzado con Mihara Yasuhiro antes de lanzar Doublet, con el objetivo de reflejar el espíritu de la época en lugar de seguir los códigos tradicionales de la moda masculina. Para él, la distinción entre géneros es menos interesante que la reacción que provoca una prenda. &quot; Nuestros clientes no se definen realmente por la edad o la profesión &quot;, dice sobre su público, distribuido equitativamente entre Japón y el mercado internacional. &quot; Lo que comparten es una mentalidad abierta: personas cuyas conversaciones se enriquecen con nuestras prendas y que reaccionan con una sonrisa &quot;. Para Ino, es precisamente esta apreciación por lo &quot; inútil &quot; lo que distingue al consumidor japonés. Si bien reconoce la atención local a la confección y la técnica, un nivel de detalle que él llama &quot; intimidante pero saludable &quot;, también enfatiza una capacidad única para captar los matices y lo que &quot; queda sin decir &quot;. No le atrae el crecimiento a cualquier precio. En momentos de bloqueo creativo, prefiere refugiarse en la sauna, uno de los pocos espacios aún libres de teléfonos, ideando maneras de hacer que su marca sea más profunda que grande, manteniendo un singular equilibrio entre espectáculo y sinceridad. « En apariencia, lo que hacemos puede parecer simplemente diversión. Pero si logramos comunicar lo que realmente importa a través del placer y el juego, creo que se quedará grabado en la memoria de la gente con mayor facilidad ».

YUSUKE TAKAHASHI | CFCL

Si bien el término &quot; sostenible &quot; se ha convertido en una palabra sobreutilizada en el mundo del diseño, Yusuke Takahashi se centra en un criterio más riguroso: el significado. Fundador de CFCL , acrónimo de Clothing For Contemporary Life (Ropa para la Vida Contemporánea) , este diseñador afincado en Tokio no solo crea un guardarropa, sino que lo diseña como un sistema para el futuro. &quot; Cada año se produce mucha más ropa de la que la población realmente necesita &quot;, observa Takahashi, citando estudios de las Naciones Unidas sobre el impacto ambiental de la moda. &quot; Con el auge de la moda rápida, hay muchísimas prendas &#39;sin sentido&#39;. Sentí la necesidad de crear ropa con significado. Esta es la idea detrás de mi marca &quot;. Su trayectoria profesional tiene sus raíces en la vanguardia técnica de Issey Miyake , donde trabajó durante una década hasta convertirse en el diseñador de la línea Issey Miyake Men . De Miyake heredó una filosofía precisa: el diseño debe tener una función social, tendiendo un puente entre las necesidades humanas y la producción industrial. Cuando lanzó su proyecto en 2020, Takahashi eligió un nombre que era más un manifiesto que una estrategia de marca personal. El resultado es una propuesta de ropa masculina que se asemeja menos a la sastrería tradicional y más a un sistema de alto rendimiento. Utilizando prendas de punto generadas por computadora en 3D, mediante un proceso similar a la impresión 3D, Takahashi crea prendas directamente a partir del hilo, eliminando por completo el proceso de corte y costura, una fuente notoria de desperdicio. &quot; El proceso de corte genera mucho desperdicio, pero podemos evitarlo &quot;, explica.

Un look de CFCL de la colección Otoño/Invierno 2026 de Yusuke Takahashi.

Retrato de Yusuke Takahashi, fundador de CFCL. (Fotografía de Yosuke Luzuki)

Sus icónicas chaquetas Milano Rib suelen estar hechas de poliéster 100% reciclado, ofreciendo características funcionales como resistencia a las arrugas y secado rápido, diseñadas para un hombre con estilo, término que Takahashi utiliza para definir al cliente típico de la marca: un habitante de la ciudad. No sorprende, entonces, que interprete su trabajo a través de la perspectiva del desarrollo de software. &quot; Lo llamamos actualizar para la próxima era, como actualizar una aplicación en un iPhone &quot;. Esta temporada, el reto fue infundir fibras sintéticas y de alta tecnología con un alma natural. &quot; Estudié cómo dar a las fibras sintéticas la sensación y la profundidad de las naturales, manteniendo al mismo tiempo la elegancia natural del punto &quot;. Las siluetas son holgadas y cuadradas, inspiradas en las proporciones de los trajes europeos de hace un siglo, pero despojadas de sus estructuras internas rígidas. Takahashi, de 40 años, observa atentamente los hábitos cambiantes de los trabajadores japoneses. &quot; La gente ya no está tan interesada en la ropa de trabajo formal tradicional &quot;, señala, destacando cómo la sastrería clásica parece cada vez más alejada de la evolución informal de Tokio. Esto ha abierto un espacio donde la sastrería técnica pero fácil de manejar de CFCL puede prosperar. Mientras se prepara para expandir aún más la presencia global de la marca, Takahashi sigue centrado en el potencial de su medio. &quot; Mi reto siempre es crear prendas nuevas mediante el tejido de punto programado por ordenador. Me gustaría modernizar la imagen de la ropa de punto &quot;.

Moda masculina japonesa: Cuatro diseñadores tokiotas a tener en cuenta

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